货源少投诉多，奢侈品电商“看起来很美”
假包门，戴名表、名牌皮带的官员被微博“人肉”，2012年中国奢侈品市场状态频发，人们纷纭猜想2013年会不会是奢侈品在中国销售长期走高后的一个转折点。
2012年12月26日，伦敦著名的百货公司塞尔弗里奇，众多亚裔顾客折扣季抢购。（图片起源：环球网）
奢侈品在北京，上海，广州这种大城市竞争剧烈，市场日趋成熟饱和，二三线这种未开发的消费泥土无疑具备宏大的吸引力。三年前，奢侈品品牌开始在二三线城市设立柜台“试水”，人们积攒了几年的热忱一下子被点燃了，奢侈品象白菜般被放到大推车中供人们选购，消费者排队抢购的场景让品牌商乐开了花。
奢侈品在中国：走向高端，“去Logo化”热火朝天
奢侈品电商的货源主要来自海外时尚买手与经授权的国际品牌：海外时尚买手人力有限，购货量也比较弹性；而国际品牌受权，对中国电商的“松绑”更像是一次试水，他们更多的是重视中国市场而非中国的电商。
网络搜寻“走秀网”、“唯品会”这些着名电商，对于假货的消息层出不穷，“奢侈品电商卖的东西是真的吗”、“买到高仿货怎么退货”是消费者们面对低价折扣引诱最担忧的问题。走秀网曾针对网友们的质疑在2012年11月的官方认证微博上发表布告，强调正品保障是走秀网的破足之本，然而此回应并不彻底解决消费者的信赖危机。
如今蜜月期已过，二三线城市奢侈品消费也裸露了诸多问题：商业环境不成熟，商圈很难发展起来；品牌影响力难以拓展，二三线城市人群缺乏品牌常识，在接收时尚度方面落伍一线城市一到两年；人们更乐意到大城市去选购奢侈品，以为货品更新更及时；品牌售后服务不到位，消费者很难找到维修点与专业的维修职员，无法享受品牌的附加价值。二三线城市消费者的刚性需求依然茂盛，但未来奢侈品在二三线城市将何去何从仍值得品牌商沉思。
“从代理到直营是大势所趋”——访奢侈品专家周婷
周婷，经济学博士，财产品德团体首席策略官，从事奢侈品研讨多年。她表现，代理商在奢侈品进入中国时曾起到了很主要的作用，本国品牌将产品交给中国本土代理商去拓展销售渠道，有利于下降市场开发危险、进步市场占领率与品牌著名度。然而当市场越做越大，良多奢侈品品牌将研发基地移到中国，对中国市场有了更深刻的懂得，此时直营机会已经成熟，赝品门的频频暴发就成了奢侈品商与代理商薪尽火灭的导火索。
随着奢侈品越来越深入中国市场，星星点点地回收代理权已逐步演化成“大火燎原之势”，（）、万宝龙（Montblanc）、蔻依(Chloe)都已和它们的代理商分别，开始了自主直营的道路。针对大牌们在华销售模式的改变以及奢侈品在中国未来的发展，记者采访到中国奢侈品专家周婷。
名牌有限，人们的挑选未免趋同，导致“街包”大批呈现，在这种情形下，同质的产品很难再知足消费者需求，产品定制逐渐走入消费者视线。无论是衣服、饰品、，定制这种举世无双的、低调的豪华都堪称奢侈品中的“战役机”，由此，中国奢侈品市场开始进级，人们对奢侈品消费从低端入门向高端迈进，从个别奢侈品牌向高端奢侈品牌转变。
Bain &Company（美国贝恩征询公司）考察显示，2012年中国大陆、香港和澳门的消费者占全球奢侈品销售份额的1/4，远远高于美国消费者所占1/5的比例。公司同时猜测，到2015年，全球奢侈品市场的市值预计为1750亿美元，而中国将盘踞该市场1/3的比重。
“这是一条必定的途径，不仅仅是奢侈操行业，全部中国外贸体系都面临这样的问题，综合署理在实现了它的使命后，奢靡品公司为了把持本钱，追求好处最大化，会抉择回收代理权。事实上，本土代办自身就是一种败落的贸易模式，它只会匆匆被时期淘汰”。
奢侈品电商的盈利模式多是应用限时折扣来吸引消费者，然而，奢侈品的重要消费者是那些非价钱敏感人群，折扣对他们来说吸引力有限，这种盈利模式本身就存在弊端，有待商议。
值得关注的是，现在中国奢侈品消费者认知产生转变，从夸耀性跟风购买改变为关注自我兴致喜好，这对品牌商来说会是一个不小的挑衅，单纯是醒目标Logo已经不能满意中国奢侈品消费者。未来，奢侈品企业更需要斟酌中国消费者的价值系统、需要以及中国整个的文化环境背景。
奢侈品回归直营后，可认为花费者带来更多的实惠：代理商为了保险起见，老是会取舍经典款跟基础款这些比拟畅销的货品，当季的商品总是“慢半拍”才浮现给消费者。直营后，中国门店同世界柜台同步更新，货品更加丰盛与应季；除此，品牌寰球同一治理后能够更加凸显专柜的作风 coach2013夢幻新款目錄，小到货品的摆放，大到每季的主打，这样一来，也凸显了品牌的底蕴与文明，有利于培育消费者对品牌的虔诚度。
无论从消费市场，仍是消费者的应用习惯、购买习惯，大众都越来越依附互联网。“电子商务平台是将来的大势所趋，有着良好的市场潜力”，在采访中，周婷对记者说道：“当初一些所谓的廉价折扣是用A货来诈骗消费者，售后服务又不完美，这些不仅会造成消费者对电子商务业态的曲解，也对品牌本身造成很大损害，线上品牌难得的松绑也会从新收紧，这样一来，奢侈品电子商务的发展就会艰苦重重”。
此外，意大利老牌电商YOOX进驻中国也为中国本土奢侈品电商带来了更大的挑战，国际电商历史长久，与大牌们往来亲密，抢走了本土电商的部分市场。
互动交易O2O（online to offline）是近年崛起的一个新概念，它将线下商务机遇与互联网联合在一起，让互联网成为线下交易的前台。这样一来，线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以用线上来筛选服务，成交也可以在线结算。概括的说就是线上交易，线下休会。
奢侈品电商在中国萌芽于2008年，走秀网、唯品会、美西时尚是这个范畴最早的开辟者。尔后的多少年市场阅历爆发式的蛮横增加，唯品会2012年在纽约上市，成为第一家在美上市的本土奢侈品电商。目前，在中国市场存在必定范围的本土奢侈品电商有19家，它们年青，主打时尚，以最时兴的电子商务作为发展平台。
发展之初，公司定位奢侈品销售，既新鲜又便于消费者记忆，然而很快，公司就面临着货源不足而导致的经营不稳固以及用户反复购置奢侈品比例低这一事实，他们发明只卖奢侈品是不够的，于是网站陆续参加了一些国际时尚品牌，并终极转型为民众时尚网站。这一举动受到了局部人的质疑，在他们看来，走秀网定位摇晃不定，既无奈留住高端客户也不能吸引低端消费者，含混的市场定位让营销推广运动变得举步维艰。
“未来，无论是线上还是线下，中国市场都将会与全球市场实现同步”，周婷告知记者，“这一方面得益于物风行业的敏捷发展，另一方面国度近期出台的相应政策（在入口关税方面有所松动）也起到了踊跃的作用”。
爱马仕（Hermès）CEO Patrick Thomas 公然表示，在中国市场他们没有发现任何销售转差的迹象；（Dior)、（Prada)等大牌也宣称他们在中国的销售势头依然强劲，对2013年的中国市场他们布满信念。
财富品质研究院宣布的《2012中国奢侈品讲演》显示，中国消费者正从崇尚Logo转向寻求深档次的咀嚼，购物立场也从“别人会如何看我”慢慢向重视“自我感触”转移。跟着奢侈品消费激增，一个有着大Logo的名牌包不再充任阶层的代表符号，人们开端关注品牌背地所蕴涵的文化与价值。
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英国奢侈品牌Jimmy Choo从中国配合商Kutu手中收回代理权，重新制订全球统一销售策略。寇驰（）、（Montblanc）等品牌也在中国市场回归直营，商与中国代理商频频分手，是否预示着占领1/4全球市场份额的中国奢侈品市场调整的开始？
市场的激烈震撼让奢侈品电商不得不重新洗牌：部门电商开始内部瘦身，有的则在寻求转型。以走秀网为例，它号称是中国最大时尚和奢侈品电子商务企业，产品众多，包含服装、鞋类、包袋、配饰、化装品等时尚百货，囊括了奢侈品、国际一二线品牌、设计师品牌以及海内知名品牌。
79岁的法国有名古装设计师、人称“老佛爷”的卡尔·拉格斐（ Karl Lagerfeld ）曾切中时弊地指出，奢侈品永远会有消费者市场，由于“ We create a product nobody needs but people want “（咱们所发明的产品，是人们虽不须要，但仍然想要的货色 ），产品之外的附加价值恐怕是奢侈品始终金光闪闪置于神坛的起因所在。中国这个新兴的奢侈品市场诚然充斥潜力，然而近来一直的震动也给品牌商们上了一课：不同的历史文化背景，不同的国情，中国市场需要相应的战略调剂。
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